межкомнатные деревянные двери

Все статьи >>


Ремонт дверей во многом сходен с ремонтом окон. Особые требования предъявляются к входным дверям. Они должны быть из массива. Лучшим материалом для них являются дуб или лиственница. Их покрывают прозрачным лаком. Менее долговечны двери из мягкой древесины. Чтобы пропить срок их службы, такие двери следует покрывать масляным лаком или краской снаружи не реже чем через 5—8 лет, а изнутри — через 8—10 лет.


Лучше всего устраивать щитовые двери, так как филенчатые в результате атмосферного воздействия разбухают, коробятся, лак или краска на них плохо держатся. Над входными дверями необходимо устраивать козырьки.

Ремонт дверей бывает простым и сложным. Большую сложность представляет ремонт дверных полотен, которые рассохлись. Причиной этого может быть некачественное склеивание шипов, недостаточно прочное укрепление нагелей или изготовление дверей из непросушенной древесины. В таких случаях двери снимают с петель, разбирают и ремонтируют так же, как оконные переплеты. Большие зазоры в шиповых соединениях можно заделать кусочками ткани или тонкими планками на клею.

Если дверь провисла, плохо закрывается, царапает пол, самая распространенная причина — разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены, другими, более толстыми или более длинными, а можно и более толстыми, и длинными. Можно использовать и старые шурупы, укрепив их гнезда. Для этого в отверстия вбейте деревянные пробки на клею или затолкните кусочки проволочной мочалки для посуды. Если с петлями все нормально, то для устранения провисания немного приподнимите полотно за счет одной-двух небольших шайбочек или загнутого куска гвоздя или проволоки, помещенных между верхней и нижней частями дверных петель.

Если же в притворах дверей появились щели, двери снимают, освобождают от оставшихся на брусках верхних частей петель, заделывают выемки и прибивают к брускам со стороны петель деревянные планки толщиной не менее 10 мм. Планки прикрепляют столярным клеем и шурупами или гвоздями. После этого двери навешивают и плотно подгоняют. Щели в филенчатых дверях заделывают рейками на клею. Если же двери плохо закрываются и пружинят, то прежде всего выясните причину этого. Часто нормальному закрыванию дверей препятствует плохая подгонка дверных полотен в четвертях коробки и недоворачивание до конца шурупов в петлях. Соответственно нужно дверное полотно подогнать в четвертях или полностью ввернуть шурупы. Иногда дверь заклинивается. Причиной может быть слишком большой зазор между полотном и рамой со стороны петель. В таком случае надо углубить гнезда под петли и немного «утопить» их. Если заметен перекос двери или рамы, то достаточно «утопить» ту петлю, против которой заклинивает. Если это не поможет, снимите слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда для ликвидации заклинивания достаточно обработать торец двери рашпилем или грубой шлифовальной шкуркой, не снимая ее с петель. Но если нужно удалить довольно толстый слой древесины, дверь придется снять, чтобы обработать ее со стороны петель, так как сделать это со стороны замка сложнее.

Если дверь открывается или закрывается сама собой, значит, неправильно прикреплены петли (имеют отклонение от вертикали — чуть наклонены). Дверь самопроизвольно распахивается — значит, она наклонена в сторону от дверной рамы. Подложите под любую из половинок верхней петли прокладку из кусочка картона нужной толщины. Дверь должна выровняться. Дверь самопроизвольно закрывается — значит, она наклонена к дверной раме. Подложите картонную прокладку под нижнюю петлю. Если это все-таки не помогло, то придется перевесить одну или обе петли.

Чтобы избавиться от скрипа двери, надо смазать петли машинным маслом, а еще лучше солидолом — тогда можно значительно реже повторять смазку. Для этого подложите под дверь лезвие топора или какой-либо клин, приподнимите ее на петлях и нанесите смазку.

Смазывать дверную петлю будет намного проще, если в верхней ее части просверлить отверстие диаметром 3 мм (до стержня), в которое вливается масленкой или пипеткой смазочное масло.

Вместо масла можно использовать вазелин или кусочки графита от мягкого простого карандаша. Под тяжестью двери кусочки грифеля превратятся в мелкий порошок, а графит, как известно, — хороший смазочный материал. Даже самую тяжелую дверь легче навесить, если штырь верхней петли немного укоротить.

Остекление внутренних дверей необходимо делать на П-образных резиновых прокладках или на замазке. При расположении стекла ниже 1,2 м от пола рекомендуется с обеих сторон полотен прибивать металлические решетки или деревянные планки.

Чтобы предохранить двери от ударов по стене, на полу устанавливают упоры с резиновыми наконечниками или опоясанные резиной.

Если на стене у входной двери перед входом в квартиру прикрепить крючок, на него можно будет вешать тяжелую сумку, когда надо открыть дверь.

Все статьи >>

Неплотно установленные наружные двери вызывают чрезмерное охлаждение квартиры. Такое охлаждение возможно не только в индивидуальных, но и в многоквартирных домах.


Неплотность устраняют путем пригонки дверного полотнища к раме, используя при этом рубанок. Если дверь новая, то при высыхании она через некоторое время начинает коробиться. В этом случае к раме прибивают прокладку из резины или войлока в виде полосок шириной 20—30 мм, обеспечивая плотное прилегание прокладки к закрытой створке двери. На полоску па расстоянии 3—5 мм от плоскости закрытой двери следует наложить деревянную рейку и прибить ее гвоздями через каждые 15—25 см. Рейка (наличник), наоборот, должна быть на 3—5 мм уже уплотняющей полоски. Толщина рейки должна быть 3—5 мм. Старую дверь утепляют путем облицовки всей ее поверхности твердой древесно-волокнистой плитой, причем, с поверхности двери удаляют декоративные наличники, чтобы они не препятствовали плотному прилеганию плиты к створкам. Вырезы для ручки, замка и глазка делают перед прикреплением плиты к створке. Перед прикреплением плиту можно окрасить, например, под цвет стен прихожей или оклеить обоями такого же цвета и рисунка, каким оклеены стены прихожей.

Другим эффективным средством утепления является обивка дверей, которая одновременно будет еще и звукоизоляцией, и украшением.

Для обивки необходимо заготовить дерматин или кожзаменитель, ватин или поролон, обыкновенные и мебельные гвозди с декоративной шляпкой. Дверь снимают с петель, укладывают на две табуретки (подставки), снимают ручку, ключевину, номер, глазок и другие выступающие части.

Обычно дверь утепляют только снаружи. Большего эффекта вы достигнете, если сделаете это и с внутренней стороны.

В зависимости от того, в какую сторону открывается дверь - внутрь помещения или наружу, могут быть 2 варианта проведения работы.

Рассмотрим вариант, когда дверь открывается наружу. Из дерматина вырезают полотнище, которое по длине и ширине больше дверного полотна на 100 мм, и три полосы шириной 120 мм: длина одной равна высоте двери, длина двух других — ее ширине.

По нижнему и верхнему краям, а также краю притвора дверного полотна устраивают валики. Для этого выкроенные полосы накладывают на соответствующие края двери лицевой стороной вниз и, отступив от кромки на 15 мм, прибивают их к двери. На эти полосы накладывают скрученные из ваты (ватина) или поролона валики диаметром 30 мм. Натягивая, дерматин заворачивают на валик и прибивают его к двери так, чтобы валик наполовину выступал над кромкой двери и перекрывал зазор между дверной коробкой и дверью.

По плоскости полотна двери расстилают поролон или ватин и мелкими гвоздиками закрепляют его по периметру полотна. Сверху накладывают дерматин так, чтобы с той стороны, где дверь навешивается на петли, полотно имело запас 60—70 мм. Подворачивают дерматин и у притвора и кромки прибивают мелкими гвоздями, следя за тем, чтобы головки гвоздей, прикрепляющих валик, были закрыты полотном дерматина. Так же прибивают полотнище по верху и низу двери. В последнюю очередь, уже после навески двери, крепят полотнище с навесной стороны двери (где располагаются навесные петли), там валик не нужен — свисающий край полотнища прибивают мебельными гвоздями к наличнику.

Многие в средней части дверного полотна прибивают мебельными гвоздями, иногда с леской или специальным тросиком, полотнище дерматина к двери, но это необходимо лишь в том случае, если применяется вата и ее нужно зафиксировать и предотвратить сползание. Если вы применяете ватин или поролон, то гвозди с декоративными шляпками понадобятся лишь по кромочной части: чем больше гвоздей, тем хуже звукоизоляция.

Несколько по-иному придется действовать, если двери открываются внутрь помещения. Полотнище дерматина выкраивают точно по размерам дверного полотна. Вместо трех выкраивают четыре полосы шириной 120 мм и длиной, равной высоте и ширине соответственно каждой стороны дверной коробки (но не дверного полотна).

Прибивают валик к нижнему краю дверного полотна так, чтобы при закрытой двери он заходил на порог. Полотно дерматина раскладывают поверх слоя ватина или поролона и прибивают строительными гвоздиками сначала долевые края, затем нижний (он должен находить на прибитый по низу двери валик) и верхний край полотнища. Только потом формируют валики на двух долевых и верхнем брусках дверной коробки и прибивают их мебельными гвоздями так, чтобы верхний подвернутый край дерматина перекрывал нижний. Обивка будет выглядеть красивее, если по углам валики соединяют на «ус».

Если дверь обивают с двух сторон, то одновременно применяют оба рассмотренных варианта.

Все статьи >>


Не следует забывать об обеспечении надежности дверей и дверных коробок.


Для начала рекомендуется укрепить дверную коробку входной двери: в современных домах ее порой закрепляют так, что достаточно несильного толчка и она «вылетает» вместе с дверью. Чтобы жестко соединить дверную коробку со стеной, надо просверлить в ее вертикальных стойках отверстия диаметром 10 мм. Для этого просверлите дверную коробку обычным сверлом, а стену сверлом с победитовым наконечником, таким образом, чтобы сверло вошло в стену на глубину не менее 50—70 мм, после чего в эти отверстия забивают стальные стержни. Если стены деревянные, желательно вставить металлические трубки, куда затем вделать стержни.

Если наружная дверь имеет только две петли, установите еще одну или две. Усильте каждую петлю в месте ее крепления к дверной коробке закаленными шурупами с таким расчетом, чтобы они проходили дверную коробку насквозь и входили в стену на 30—40 мм.

В качестве приборов дополнительной защиты можно установить противовзломные лапки, страхующие дверные петли. Они представляют собой стальные полосы, закрепляемые болтами на дверном полотне и при закрытой двери упирающиеся в отверстия на дверной коробке. Укреплению двери будет способствовать также пара штырей диаметром 10 мм, закрепленных на ней со стороны петель. Напротив каждого из штырей на коробке разделывают глубокое отверстие, в которое вставляют стальную втулку (отрезок трубки) с внутренним диаметром, несколько превышающим диаметр штыря. При закрывании двери эти стержни входят во втулки. Такие фиксаторы затрудняют взламывание двери со стороны не слишком прочных и надежных петель. Наилучший результат может быть достигнут, если обычные дверные петли заменить на специальные противоотжимные, имеющие соответствующие штыри и отверстия.

Для укрепления дверной коробки со стороны запорной пластины можно использовать стальной уголок, установив его вертикально по всей высоте. Внешний вид дверного проема не пострадает, если утолок врезать в косяк заподлицо, а затем окрасить в тон наличника. Перед установкой в нем выбирают отверстия под язычки замков и крепежные отверстия. Устанавливают уголок на шурупах длиной 35—40 мм впотай.

Оборудуйте дверь цепочкой из закаленной стали (дверная цепочка крепится к дверному косяку шурупами, а запорная планка — к дверному полотну, обязательно горизонтально с таким расчетом, чтобы снять цепочку можно было только прикрыв дверь) или специальным дверным ограничителем Последний гораздо надежнее, так как цепочку все же можно перекусить или вырвать с «мясом». В центре двери, на высоте, удобной для всех членов семьи, просверлите сквозное отверстие и установите глазок; лучше приобрести панорамный, с широким сектором обзора и закрывающийся изнутри.

Если у вас есть возможность, то закажите и установите вторую дверь из стали или дерева твердых пород, оборудовав ее надежным замком.

Все статьи >>

Когда изменяют внутреннюю планировку дома, иногда возникает необходимость заделать или расширить оконные и дверные проемы, а также устроить новые. Если в несущей стене нужно заделать проем, то толщину швов делают минимальной, чтобы усадка новой кладки была как можно меньше. Кладку ведут на цементном растворе. Для прочности соединения в старой стене выдалбливают паз.


При расширении сводчатого проема необходимо подпереть основную сводчатую перемычку, а затем выбрать кирпич для устройства новых пят. Их выкладывают на цементном растворе из высококачественного кирпича. Когда кладка пят затвердеет, проем расширяют до требуемых размеров.

Чтобы в комнату проникало больше света, можно вместо двух небольших окон сделать одно большое. Для этого со смежных проемов вынимают оконные коробки.

Существующие перемычки подпирают стойками и расклинивают. Междуоконный простенок в уровне перекрытия разгружают, подперев балку стойками или подкосами. Потом по обеим сторонам стены укладывают стальные балки-подкладки для новой перемычки. С наружной стороны стены вырубают отверстия под опорные балки и до половины толщины стены высекают пазы, в которые укладывают новые перемычки. Затем расклинивают зазор между перемычками и стеной. После этого делают то же самое с внутренней стороны стены. Разбирают междуоконный простенок, убирают подпорки и косые стойки, заделывают в стене гнезда для подпорок и устанавливают новую оконную раму.

При перепланировке дома нередко приходится устраивать новые проемы. Сложнее делать своды. Если ширина проема не превышает 1,0 м, будущую сводчатую перемычку чертят на стене и выбирают кирпич из всего пространства, необходимого для свода. Особенно тщательно отсекают кладку под его опорные основания. Она должна быть гладкой. Под сводом устраивают шаблон из влажного песка, накрытого толем. Потом возводят свод от опорных основании к замку. Зазоры между сводом и верхней кладкой заделывают подогнанными по форме кирпичами на цементном растворе или заполняют бетоном. Затем разбирают кладку для проема под сводом и выравнивают его откосы.

Значительно проще устраивать проемы с прямыми перемычками. Если проем неширокий, кладку над ним не нужно подпирать. В качестве перемычки над оконным проемом можно использовать железобетонные балки и стальные прокатные профили. Прямые перемычки устанавливают в специально высеченные в стенах пазы сначала с одной, а потом с другой стороны. Затем перемычки плотно соединяют с кладкой верхней части стены и выбирают проем. Если старая кирпичная кладка прочная, то можно только подрубить и выровнять боковые стенки. При плохой старой кладке разбирают кирпичи для устройства новых откосов. Их укладывают на цементном растворе, связывают со старой кладкой. После этого выбирают место под опорные балки, высекают пазы и устанавливают перемычки.

В толстых стенах перемычка делается не менее чем из трех железобетонных балок. С каждой стороны стены устанавливают по одной балке, а внутреннюю вставляют между ними снизу.

Дверные полотна и наличники также можно отделать пленочными и рулонными материалами.


Можно применить и обычные бумажные обои, которыми оклеены стены комнат, но лучше для этой цели подойдут безосновные и самоклеящиеся пленки, пленки на тканевой или бумажной основе и винистен. Они меньше загрязняются и более устойчивы к повреждениям. В последнее время особой популярностью для оклеивания дверей в коридорах, ванной, туалете и кухнях пользуется пеноплен. Но это целесообразно лишь для прихожей и коридоров.

Для оклейки дверное полотно необходимо снять с петель, снять ручки, ключевины и защелки и уложить на две табуретки. Поверхность зачищают шлифовальной шкуркой, тщательно удаляют пыль влажной губкой, грунтуют и оклеивает составами в последовательности, описанной выше для соответствующих пленочных и рулонных материалов. Безосновные самоклеящиеся пленки, нарезанные по размеру, перед наклеиванием необходимо свернуть в рулоны и разворачивать их в процессе наклеивания, раскатывая по полотну. Сначала необходимо отделить защитную бумагу, закрепив ее на одном из краев полотна, и раскатывать рулон, постепенно отделяя защитную бумагу и разглаживая пленку мягкой щеткой или тряпкой.

Тонкие пленочные материалы следует наклеивать с заходом за кромки дверного полотна, а после высыхания клея аккуратно срезать острым ножом или бритвой по всему периметру.

Когда края дверного полотна заовалены, сложно ровно вырезать пленку по всему периметру, в некоторых местах (она может не приклеиться. В таких случаях по контуру дверного полотна на расстоянии 20—30 мм от края делают бороздку глубиной и шириной от 4 до 6 мм. Пленку заранее вырезают по ширине, равной расстоянию между внешними краями бороздки. После приклеивания края пленки утапливают в бороздку, куда потом на клею вставляют поливинил-клоридный или капроновый жгут. Для этой цели можно также использовать пластмассовый мебельный нащельник или деревянную реечку. В этом случае нужно предусматривать бороздку соответствующих размеров. При оклеивании винилискожей, винистеном или пенопленом значительной толщины торцы дверного полотна можно прикрывать деревянными накладками-планками или П-образными накладками. С этой целью полотно необходимо спилить и сострогать рубанком по всему периметру на толщину накладки или раскладки.

При оклеивании наличник

Все статьи >>

Входные железные двери являются неотъемлемой частью Вашего интерьера, именно поэтому необходимо уделить особое внимание декору этихъ железных дверей.

Хороший хозяин всегда заботится о безопасности своего жилья или офиса. На сегодняшний день существует много различных способов защиты, такие как: железные решетки на окна, сигнализация; в загородных домах – мужественная охрана с собаками. Но основным средством, по цене доступным каждой семье, является металлическая дверь.
Прочность железной двери

Железная дверь не только обеспечит надежную оборону от несанкционированного проникновения, но и предохранит Вас и Ваш дом от возгорания на лестничной клетке или у Ваших соседей. В чем же заключается прочность железной двери? Прежде всего - это комбинация сувальдного сейфового и вспомогательного цилиндрового замков. Сувальдным называется замок, рабочие части которого представляют собой стальные пластины, так называемые сувальды. По сложной структуре механизма подобные замки относят к категории замков с повышенной секретностью (сейфовые замки). Ключ взаимодействует с этими пластинами, приводя в движение ригели (массивные стальные составляющие замка цилиндрической или прямоугольной формы). Ригели располагаются в верхней, нижней и боковой части металлического полотна. Взлом железной двери с сувальдным замком при помощи отмычек или путем высверливания практически невозможен!
Дизайн металлической двери

Дизайн металлической двери играет большую роль. В качестве отделки используются современные материалы: винилискожа любого цвета, вагонка, ламинат, МДФ, массив дуба и сосны, а так же покрас полимерной порошковой эмалью. Компания «СТАЛдвери», один из лидеров на российском рынке дверей, предлагает разнообразный модельный ряд железных входных дверей от простых железных дверей до железных дверей «Элит класса». Компания осуществляет розничную и оптовую торговлю железными дверями. Розничный заказ предполагает изготовление и продажу стальных дверей с замером, доставкой и установкой мастерами нашей компании. Опыт – продажа входных дверей количеством от десяти единиц продукции. Только у нас Вы сможете сделать правильный выбор по соотношению цены и качества.
Декор железных дверей

Порошковое напыление.

Один из наиболее распространенных типов декорирования железных дверей – порошковое напыление. Данное покрытие довольно прочное, обладает антикоррозийными и антивандальными свойствами. Порошковое напыление обеспечит надежную защиту Вашей металлической железной двери от механических повреждений. Однако основное преимущество железной двери с порошковым напылением заключается в следующем: покрытие не боится ни прямых солнечных лучей, ни осадков, т.е. входную дверь с подобной отделкой можно устанавливать как уличный вариант (индивидуальные дома, таун - хаусы).

Что же такое порошковое напыление? В раскаленных печах на стальной лист наносится полимерный порошок. Остывая, он превращается в плотный слой эмали, равномерно распределяясь по всей площади железной стальной двери.

Разнообразная цветовая гамма напыления позволяет подобрать металлическую железную дверь к самым изысканным интерьерам.

Окрас железных дверей.

Железные двери, декорированные окрасом, по-прежнему удерживают лидирующие позиции на российском, а также на зарубежном рынках. Как и порошковое напыление, окрас стального полотна осуществляется при высокой температуре. Краска наносится слоями. Заключающий этап – покрытие обработанной поверхности специальным закрепляющим средством. Металлической двери можно придать любой , однако, как правило, клиенты отдают свое предпочтение окрасу, имитирующему ценные породы деревьев.

Для отделки железных дверей элит класса используются натуральные материалы, например: МДФ, массив дуба, шпон.

МДФ.

Отделочный материал, изготовленный методом прессования мелких древесных частиц (без смолы). Покрытие МДФ влагоустойчиво, его можно обрабатывать краской или лаком.

Массив дуба.

Издавна, дуб на Руси считался самым прочным и долговечным, материалом для людей «элит» класса. Единственный минус данного покрытия заключается в том, что оно требует тщательного ухода и при недостатке влаги может деформироваться.

Шпон.

Представляет собой склеенные, под высоким давлением, брусочки древесины. Такое покрытие устойчиво к колебаниям влажности и воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.

Еще одним способом декорирования железных дверей является отделка винилискожей. Данное синтетическое покрытие обладает хорошими тепло-, звукоизоляционными свойствами и в то же время достаточно прочное. Основное преимущество – сравнительно недорогой материал, который при желании можно сменить в домашних условиях, не прибегая к услугам квалифицированных мастеров.

Благодаря разнообразию отделочных материалов, Вы сможете создать неповторимый образ своей стальной двери!

Все статьи >>

Дверь – это не просто элемент интерьера или экстерьера дома. Дверь может стать границей между внешним миром и внутренним «Я» человека. Она обеспечивает тепло и защиту, уют и комфорт, охраняя наше личное пространство от посягательств извне. Каждая дверь осуществляет свою непосредственную задачу, выполняет свою личную функцию и имеет свое персональное предназначение. Межкомнатные двери – это особый вид.

Как конструируют?

Конструкции межкомнатных дверей бывают двух видов:

- Щитовые и филенчатые.

Филенчатые состоят из брусков, образующих каркас створки, промежуточных брусков и филенок, заполняющих пространство между брусками. Чем больше в двери филенок, тем дверь прочнее.

Щитовые двери . Менее прочны и красивы, чем филенчатые . Состоят из обвязочной рамки из брусков и одного щита. Более прочный вариант щитовой конструкции двери – каркасный: между крайними брусками периметра, через определенные промежутки, вставляют бруски жесткости, которые не дают прогибаться облицовке.

Существуют даже огнеупорные двери для квартир. Межкомнатные двери изготавливаются со стойкостью открытому пламени не выше 30 минут. Более длительный отрезок времени выдерживают только металлические двери со специальным заполнением полотен и коробов. В жилые квартиры такие двери ставят крайне редко, но, если очень хочется, то почему нет?

Чем заполняют ?

Дверное полотно – это, по сути, и есть дверь. То есть, та подвижная ее часть, которая открывает и закрывает дверной проем. Существует несколько вариантов заполнения полотна межкомнатной двери:

- сотовое (из гофрированного картона). « Плюсы »: малая стоимость, неплохая устойчивость к влаге, легкость. « Минусы» – малая прочность и слабая звукоизоляция.

- трубчатое ДСП . « Плюсы »: эти двери прочнее «сотовых» и обладают лучшей звукоизоляцией. « Минусы» : не очень экологичны – содержат формальдегид.

- сплошное ДСП . « Плюсы »: относительно высокая прочность и звукоизоляция. « Минусы» : двери довольно тяжелые, содержат формальдегид.

- МДФ . « Плюсы »: высокая стойкость к влажности, экологичность (не содержат формальдегида), прочность. « Минусы» : смотрятся не так презентабельно, как настоящие деревянные.

- Массив . « Плюсы »: респектабельный вид, прочность при небольшом весе, хорошая звукоизоляция, «натуральность» материала. « Минусы» : высокая стоимость, горючесть, возможна «усадка» из- за повышенной влажности. «Высшая» и самая дорогая категория массива – дуб, бук, клен, красное дерево. Такие двери прочны и престижны. Попроще – массив сосны, главный минус которого – сильная подверженность воздействию перемены влажности.

- Стеклопластик : « Плюсы »: Еще одна недорогая альтернатива «дереву». Легкие, устойчивы к влажности. Большая, чем у ПВХ, прочность. « Минусы» : «неживой» вид (в квартирах смотрятся неуютно), могут иметь только прямолинейную форму арочные двери из стеклопластика не получатся).

- Стекло . Деревянная, алюминиевая или стальная рама, внутри которой вставлено стекло. Остекление бывает различным – от небольшого окошечка до заполняющего практически все дверное полотно стекла. Сами стекла тоже могут быть разными – ударопрочными (даже пуленепрбиваемыми), закаленными, прозрачными, матовыми, дымчатыми, витражными, иметь всевозможные цветовые и фактурные комбинации.

Для внутренних офисных дверей приемлемо использование не только дерева, но и ПВХ- профиля, а также, металла. Идеальный для офисов вариант, используемый в России – германские двери Hormann, с элементами из стали и алюминия. Это прочные, красивые, износостойкие двери с сотовым заполнением и оцинкованными стальными листами с обеих сторон. Отдельные модели имеют пожаростойкие и шумоизоляционные свойства.

Как приручают ?

Критерии выбора дверной ручки.

- главное: ручка должна быть приятной на ощупь. Оптимальны в этом плане – ручки из дерева и латуни.

- Ручка двери должна сочетаться по стилю и цвету с замком и петлями. Идеальный случай, если она сочетается и с мебельной фурнитурой.

Материалы для дверных ручек

- дерево . Подходит к дверям из массива и шпонированным дверям. Обычно покрывается лаком. Не годится для использования в дверях для санузлов, поскольку плохо переносит влажность.

- латунь . Подходит практически к любой межкомнатной двери. Обычно покрыта матовым хромом или матовым никелем (хромированные ручки лучше в эксплуатации). Латунь приятна на ощупь, прочна, устойчива к атмосферным воздействиям, ручки из латуни могут иметь самые замысловатые формы.

- алюминий и его сплавы. Подходит к любым дверям. Менее прочный и менее приятный тактильно материал, чем латунь. Но так же устойчив к влаге.

- сталь и нержавеющая сталь . Подходит к любым дверям. Эксплуатационные качества чуть хуже латуни и алюминия. Нержавейка, конечно, предпочтительнее. Покрываются также ручки хромом или никелем.

- сатинированное стекло . Стекло, выровненное по особой технологии. Подходит к остекленным дверям, а в ряде случаев, и к деревянным. Не очень высокая прочность, но отличная влагостойкость и стойкость к истиранию.

Виды ручек .

Нажимные
При нажатии рычаг приводит в движение фалевую защелку (язычок) замка и тем самым позволяет открывать- закрывать (фиксировать) дверь. Когда ручка нажата, защелка закрыта и наоборот. Если нажимная ручка оснащена не раздельными, а сплошными накладками с засовом, ее можно фиксировать с помощью ключа – чтобы с другой стороны нельзя было открыть. Подходящий вариант для дверей санузлов.

Нобы
Ручки- шары. Разновидность нажимных ручек, но рычага у них нет. Функцию нажатия на рычаг исполняет поворот ручки. Подходят к любым дверям, в том числе, сантехническим.

Стационарные ручки
Менее удобны, чем нобы и нажимные, особенно, если двери постоянно открываются от сквозняка. С замком такие ручки никак не связаны, просто привинчены к двери. Чтобы открыть дверь, нужно потянуть ручку на себя.

Как открывают?

Типы открывания межкомнатных дверей:

- распашные . Самые обыкновенные. « Плюсы »– легкость монтажа, привычный вид. « Минусы » – если комната невелика, створка может мешаться.

- складные двери- гармошки . «Набираются» из скрепленных панелей 10- 12 см шириной. Одна из крайних панелей фиксируется к дверному косяку, другая снабжена роликом. Ролик движется по направляющей, закрепленной на верхней перекладине дверной коробки, позволяя складывать- раскладывать дверь. « Плюсы » – красивый дизайн, удобство в эксплуатации. « Минусы » – вписываются не в каждый интерьер, имеют сложности при монтаже.

- двери- ширмы или «книжки». Напоминают «гармошки», но собраны из более широких панелей. « Минусы » – те же, что у гармошек. « Плюсы » – можно использовать по всей длине комнаты в качестве перегородок, чтобы зонировать пространство.

- раздвижные . Бывают двух модификаций. Первая – дверь движется по стене и ее видно. Минус в том, что в месте движения двери нельзя размещать мебель. Вторая – дверь вмонтированна в стену. « Плюсы » – экономия пространства. « Минус » – очень сложный монтаж. Придется либо разбивать стену, либо – прикладывать модуль к стене и зашивать гипсокартоном.
Чем обивают ?

- ламинированные двери . Гладкие двери, покрытые ламинатом, декорированным под различные породы дерева, либо выкрашенным в какой- либо цвет. « Плюсы »: – широкие цветовые возможности, высокая устойчивость к влаге и механическим повреждениям, легкость в уходе. «Минусы»: менее солидный вид, чем у двери шпонированной или массивной (все- таки, дерево – материал натуральный), а также, меньшая прочность.
- кэшированные двери . « Плюсы »: это покрытие дешевле, чем ламинат, но имеет не менее широкие цветовые возможности. « Минусы» : по сравнению с ламинатом – меньшая износостойкость.

- шпонированные двери . Изготавливаются из разных материалов древесного происхождения. Полотно может состоять из цельных кусков дерева, МДФ и ДСП, а сверху его покрывают шпоном – тонкой пластиной из дорогих пород дерева. Идеальны по внешним и эксплуатационным качествам – двери с полотном из массива сосны, покрытые шпоном более дорогих пород дерева: выглядят отлично и очень прочны. « Плюсы »: такие двери часто выглядят не хуже дорогих массивных, а стоят дешевле. « Минусы» : «Цельное» дерево все- таки презентабельней, а также прочнее и обладает большей звукоизоляцией.

При выборе обивки двери не стоит ориентироваться на цвет стен – он может надоесть, и вы легко переклеите обои. С дверью неподходящего цвета расстаться сложнее и дороже. Лучше брать дверь белую или «под дерево». Отлично, если она будет сочетаться по цвету и стилю с несколькими элементами интерьера – стеллаж, журнальный столик.
Двери для санузлов: особый подход.

Требования:

- конструкция: распашные или раздвижные

- хорошая влагостойкость. Наиболее приемлемыми вариантами дверей для санузлов являются двери из крашеного ДСП или МДФ и пластика. Если двери выполнены из массива, он должен быть обработан асептическими растворами и покрыт дорогими защитными лаками.

- наличие вентиляционных решеток, встроенных в полотно (если этого нет, между порогом и дверью должен остаться воздушный зазор)

- наличие запорной ручки на внутренней стороне.

ПРОВЕРЬ БРИГАДИРА

1. Отпускайте доставщиков дверей только после проверки качества этих дверей. Для этого необходимо снять с них упаковку и осмотреть на предмет царапин и сколов. Если дефекты обнаружены, фирма- продавец должна либо заменить дверь, либо (с Вашего согласия) сделать скидку. Последнее чаще относится к импортным дверям, ведь, чтобы дождаться замены на новые, той же модели, вам, возможно, придется ждать несколько недель или даже месяцев.

2. В договоре на монтаж изначально оговорите пункт об ответственности рабочих за сохранность ваших дверей. Вернуть испорченную монтажниками дверь обратно в магазин Вы не сможете, поскольку продавец не несет ответственности за порчу товара третьими лицами. Кстати, лучше заказывать двери в солидной фирме, которая предоставляет и услуги монтажа.

3. В процессе монтажа обязательно проверяйте правильность зарезки петель на предмет открывания дверей (правое/левое). Довольно распространенная ошибка монтажников – врезка петель «не в ту сторону». Если дверь установят «наоборот», вам, скорее всего, придется покупать новую.

4. Обязательно проверьте, взяли ли рабочие с собой монтажный скотч и собираются ли им восспользоваться. Если перед заливкой монтажной пены, полотно двери не заклеить таким скотчем, оттереть дверь от остатков пены будет потом невозможно.

5. Подпись на документы ставьте только после того, как тщательно проверите установленные двери. Внимательно осмотрите их на предмет повреждений, проверьте, легко ли они открываются- закрываются, хорошо ли функционируют все механизмы.

Все статьи >>

Дверь: от «А» до «Я»

Всё, что вы хотели знать о дверях в терминах и аббревиатурах.

Дверная коробка – часть дверного блока, представляет собой рамочную конструкцию, закрепляемую на стенках дверного проема.

Дверное полотно монтируется на/в дверную коробку.

Дверное полотно – это подвижная отворяющаяся часть дверного блока, непосредственно дверь.

Дверной блок – сборная конструкция, состоящая из дверной коробки и дверного полотна.

Типы дверей:

ДГ – дверь глухая

ДГФ – дверь глухая филенчатая

ДО – дверь под остекление

ДОФ – дверь под остекление филенчатая

ДН – дверь наружная/входная

ДС – дверь служебная

ДЛ – дверь- люк/лаз/ или дверь левая

ДУ – дверь усиленная/утепленная

ДК – дверь с качающимися полотнами

ДЩ – дверь щитовая

Декоративные накладки (ложные горбыльки) – накладные декоративные профили, наклеиваемые на стекло или стеклопакет с внутренней или наружной стороны и образующие ложный переплет (фальш- переплет).

Добор (расширитель) – планка, позволяющая изменить ширину дверной коробки, изготавливается часто с пазами под наличники.

Доборные элементы – составная часть оконных, дверных, балконных конструкций, к доборным элементам относятся соединительные, расширительные и штульповые профили, штапики, отливы, наличники, декоративные накладки, детали декоративных переплетов и др.

Импост – вертикальная рейка, разделяющая подвижные створки окна или филенки наружных дверей.

Калёвка – фигурный профиль на кромках, обрамляющих филёнку или стекло.

Наличники – деревянная (пластиковая) профилированная планка. Наличник обрамляет дверной или оконный проемы.

Обвязки дверного полотна (для каркасного типа дверей) – это бруски из твердых и ценных пород дерева или из хвойных пород древесины, расположенные по периметру двери.

Порог – специальный брусок в нижней части дверного проема, служащий для улучшения теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости двери, а также для прикрытия места стыка между полами, выполненными из разных материалов в прилегающих помещениях.

С помощью порога Вы можете сгладить различия в уровнях пола в прилегающих помещениях.

Притвор – место соприкосновения дверного полотна и дверной коробки. Это выступающая деталь снаружи дверного полотна или с внутренней стороны рамы, закрывающая щель между ними, когда дверь закрыта. Притвор обычно входит в конструкцию дверей, петли которых располагаются на вертикальных боковых плоскостях полотна. Притвор чаще всего отсутствует, если в дверном блоке применены петли, устанавливаемые сверху и снизу полотна.

Раскладки – это рельефные профильные рейки, прикрепляемые к лицевым поверхностям дверного полотна и служащие для "оживления" внешнего вида простых гладких поверхностей или, одновременно, укрепляющие филенки или стекло.

Филенка – выделенная тонкими профилированными рамками, углубленная часть двери, стены; деревянный или пластиковый, обычно профилированный щит, вставляемый в рамы дверей, перегородок, деревянных панелей и т.п.

Бывает плоской и объемной.

Фьюзинг – это витраж или отдельный декоративный элемент, полученный путём спекания отдельных кусочков цветного витражного стекла в специальных печах. Устанавливается в качестве декоративного элемента вместо обычного стекла в некоторые модели дверей.

Шпон – это тонкий слой древесины, применяется для облицовки дверных полотен и коробки.

Штапик (или рамка) – промежуточный каркасный элемент для крепления филёнки или стекла к обвязке.

Все статьи >>

Итак, ремонт в моей квартире приближается к финишу. Пол постелен, все краски высохли, побелкой не пахнет, в комнаты вернулась нормальная влажность. Установку дверей я решил заказать в специализированной фирме. На всякий случай для начала заказал им только одну. Если понравится, пусть делают и остальные.

1. Приехал замерщик, обсудили с ним все нюансы будущих дверей. Иван Сергеич измерил уровнем пол в дверном проеме с обеих сторон, записал у себя, что его надо немного подрезать по высоте, чтобы расхождение в уровне не превышало 3 мм.

2. Рабочие появились уже на следующий день. Сверившись с рекомендацией замерщика, подрезали пол. Две вертикальные стойки и верхушку дверного короба совместили в виде буквы «П», проверив получившиеся углы – ровно по 90 градусов. В местах стыковки дверных косяков и верхушки вырезали дырки под саморезы. Показалось, что эти отверстия чуть меньше диаметра саморезов. Подивившись моему глазомеру, ребята объяснили, что это необходимая особенность технологии – разница в диаметре отверстий и болтов должна составлять примерно 1 мм.

3. В проем поставили короб двери, расклинив его деревянными клиньями. Проверили отвесом вертикальность косяков. В том месте, где дверь будет открываться, вставили лист картона – это необходимо, чтобы обеспечить рабочий зазор, иначе дверь будет плохо открываться или не закрываться вообще. Померил картон: толщина – 3 мм, ширина – 2 см, 2 метра длина. Вкрутили петли – аккуратно и ровненько.

4. Убрав картон, монтажники малярным скотчем заклеили дверь. Объяснили, что сейчас будут запенивать – скотч защитит дверное полотно от монтажной пены. Побрызгали на проем водой, чтобы лучше было «сцепление». По периметру двери тонким слоем пустили пену – извели целый баллон. Ушли, чтобы дать ей «схватиться».

5. Рабочие вернулись через день – для полного высыхания пены требуется не менее суток. Скотч оторвали, остатки пены аккуратненько срезали. На месте стыков герметиком наклеили наличник, закрепили его специальными «финишными» гвоздями и замаскировали места крепления мастикой.

6. В проем двери при помощи саморезов установили доборную доску: ширина стены, в которую мне собирались вставить дверь, оказалась меньше ширины дверной коробки. В таких случаях и устанавливается добор.

7. Первая дверь готова! Ручку привинчивать не пришлось – входила в конструкцию двери. Напоследок проверили «математику». Ширина щелей между коробом и полотном составила 3 мм (допустимо – не меньше 3 мм и не больше 4). Зазор между дверью и полом тоже соответствовал ГОСТам – 5 мм. Пол у меня паркетный, в этом случае размер нижнего зазора должен «уложиться» в 3- 7 мм. Если бы пол был из ковролина, по правилам, эта величина составила бы 11- 15 мм.

После ухода рабочих еще раз проверил дверь и остался доволен – открывается- закрывается легко и без «самодеятельности», петли не скрипят, конструкция не «гуляет». Договор на установку остальных дверей решил подписать с той же компанией.

Все статьи >>

Дверь должна быть особенной

Любой дом начинается с двери: именно она создает первое впечатление о жилище, поэтому ее внешний вид и дизайн могут многое рассказать о своем хозяине.

Большинство современных дверей конструктивно почти не отличаются от дверей, изготавливаемых человеком на протяжении многих столетий, но передовые технологии вносят коррективы в процесс их производства - новые материалы, синтетические красители и покрытия делают двери важным декоративным элементом интерьера, а разнообразные конструктивные особенности современных дверных систем учитывают все экплуатационные условия помещения, для которого они предназначены.

Многообразие отделки

Для отделки сейчас используется множество различных материалов: от деревянного шпона разных пород (дуба, бука, ореха) до МДФ разных цветов с полимерным покрытием, которое делает поверхность двери блестящей.
Очень часто применяются серебряные или бронзовые зеркала, прочное прозрачное или тонированное стекло - триплекс, а также матовое декоративное стекло различных цветов. Применение зеркал при декорировании полотна дверей, зрительно расширяет помещение и придает ему торжественность. А стеклянные вставки создают ощущение воздушности: особенно, если они украшены кованой ажурной решеткой. Такая дверь, при достаточной прочности и надежности, смотрится легкой, пронизанной светом и воздухом. Этот способ украшения отлично подходит не только для входных, но и для межкомнатных дверей в загородном доме.

Аналогичная дверная система, но использующая в виде вставок стеклянные цветные витражи, может стать центром интерьера и основным его украшением, а солнечные лучи, проникающие через витраж, оживят пространство всевозможными красками.

Двери цвета натурального дерева будут гармонировать с общим колоритом комнаты с паркетом: этот интерьер более демократичен, но не менее уютен - такие дверные системы чаще всего используются в современных домах и коттеджах.

Функцию дверей - разграничивать помещения - могут частично выполнять арки и всевозможные простенки. Но такое разграничение достаточно условно: эти архитектурные элементы обозначают переход в другое пространство, не закрывая его, как это делает дверь: прием разграничения пространства арками уместен в типовой квартире с длинным коридором.

Арка может быть неправильной несимметричной формы, а стену, в которой она сделана, желательно покрасить контрастным цветом. Такая искаженная форма в сочетании с насыщенными цветами, создаст пространство с собственным характером, добавляя интерьеру своеобразия и оригинальности.

Выбираем - открывая

Межкомнатные двери служат, скорее, условным обозначением внутренних границ комнат: они определяют сообщение между разными функциональными помещениями.

Например, качающиеся, о которых вы можете прочесть в статье, посвященной межкомнатным дверям уместны в детской комнате. Такой вид как "конюшенные двери" (разновидность распашных) тоже неплохо установить, если дома есть маленький ребенок: нижняя часть, как калитка, перегораживает ему путь в нежелательную зону, например, на кухню, и в то же время занятая мама, может разговаривать с ним через открытую верхнюю створку.
У всех распашных дверей существует один недостаток, они требуют определенного пространства для открывания, а это не всегда удобно, особенно в тесных помещениях. Поэтому, если вам необходимо его сэкономить, можно применить раздвижные и складные двери. Эти виды дают возможность создания необходимых интерьеров, увеличивают трансформируемость помещения, с их помощью легко осуществлять перепланировку внутреннего пространства как жилых домов, так и общественных помещений.

Если говорить о складных дверях, то они как нельзя лучше подойдут к квартире, где дорога каждая пядь. Они хороши также в случаях, где хозяева не придерживаются четкого зонирования, и хотели бы периодически создавать свободное перетекание пространства из одного помещения в другое.

Но, какую бы модель вы ни выбрали, не забывайте основное правило профессионалов - все двери, которые видны одновременно, должны быть выдержаны в одном стиле: "разноголосица" очень портит впечатление целостности интерьера.

Обивка дверей

Обычно двери обивают различными кожзаменителями или натуральной кожей. Внутренний слой (набивка) зависит от того, какая цель вами приследуется. Например, лучшим звуко- и теплоизолирующим материалом считается поролон, а вот применять шерсть или войлок не следует — в них может завестись моль. Внутренний слой также может состоять из мешковины или скомканной бумаги.

Обычно обивку делают с одной стороны двери: при этом необходимо учесть, в какую сторону она открывается: наружу или внутрь. Дело в том, что по краям двери обивка образует валик (он получается после подгиба обивочного материала и набивки). Если дверь открывается наружу, то валик должен быть выполнен заподлицо с краями двери.

Иногда на дверной раме делают дополнительный узкий валик - когда дверь закрыта, оба валика плотно соединяются, тем самым создается требуемая герметичность. Если дверь открывается внутрь квартиры, то валик должен плотно входить в дверную раму.

Перед началом работ нужно снять дверь с петель и положить ее горизонтально на стол или два табурета. Из полосок обивочного материала и поролона шириной 7–10 см делают валики и аккуратно прибивают их к двери обычными гвоздями по всему периметру. Затем раскладывают поролон по всей поверхности, кладут на него обивочный материал и, подгибая его под валики, закрепляют мебельными гвоздями, а чтобы не образовывались складки, обивку натягивают как можно сильнее.

Обивку дверей можно выполнить разными способами: самый простой — по периметру валиков мебельными гвоздями прибить тесьму, а в средней части двери натянуть ее крест-накрест. Вместо тесьмы можно употребить полоски кожи, сложенные вдвое.

В обивке дверей пригоден и синтетический материал (такой, как рифленый мягкий пластик-пеноплен, ткань типа «болонья»), а также клеенка с декоративным рисунком плотной мешковины.

Для крепления пластика или ткани к двери применяют специальные планки прямоугольного профиля с прорезью, в которую вставляют декоративную рамку типа багета. Концы рамки отпиливают под углом 45°: благодаря такому спилу создается декоративное оформление двери. Рамку прибивают гвоздями к дверной плоскости, отступив от ее края на 7–10 см. Затем на дверь укладывают поролоновую прокладку, которую обрезают по внутреннему контуру планки. После этого поролон покрывают пластиком, тканью или клеенкой. Выровняв покрытие, его закрепляют обойными гвоздями с интервалом 4 мм.

Разумеется, предлагаемые варианты отделки квартирных дверей не исчерпывают всех возможностей приемов художественно-декоративного оформления вашего жилища, но многие идеи могут оказаться полезными.